Guía para tener auriculares que jamás fallen

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Guía posteada aca con el permiso de flyguille@flulpycrea, no se permite copiarla a ningún otro lado, ya que solo se autorizó al posteo en este foro y solo en este foro.




¿Cansado de que se le rompan los auriculares y vivís comprando o reparandolós todos los meses?

Una de las grandes ventajas de ser socio de FlulpyCrea es tener estas informaciones a mano.



Primero enumeremos las problemáticas que presentan los auriculares.


1) El cable se rompe por dentro ya después de tantos tirones por descuido de los clientes (se levantan de la silla con los auriculares puestos o tensan los cables porque miran la pantalla de la PC del compañero.)

2) El cable se articula con el uso natural, todo cable metálico (cobre en nuestro caso) que se articula un número de veces dado termina por cortarse (hablamos de los hilos de cobre). La vida útil de un cable está medida en cuantas flexiones se le dá en un punto dado.

3) Cuando los audifonos (el parlantito interior) se golpean en seco, el cono se descoloca de su posición natural de trabajo y ya no reproduce sonido con la intensidad de antes hasta que los vuelvas a colocar en posición.

4) Cuando el usuario se coloca o descoloca los auriculares por succión o presión del aire (movimiento del aire que se ejerce al apretarlo contra las orejas) la membrana puede ser forzada a desplazarse fuera de su posición de trabajo lo cual es una molestia volver a colocarlos en posición soplando o agitando. El usuario suele sentir los *CRACKS* de la membrana cada vez que lo hace.

5) El potenciómetro de volumen se le gasta o abre la pista de carbón y corta el audio.

6) Si el cable se torsiona (se gira sobre su propio eje una y otra vez como exprimiendoló) el cobre se rompe porque pivotean unos hilos con respecto a los otros hilos, tironean y se corta por dentro.

7) Rotura estructural de la bincha, sea por carcaza quebrada o por arco doblado maliciosamente.

Éstos son todos los puntos que rompen un auricular.

A continuación paso a explicar la solución de cada uno de ellos.

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Los siguientes puntos son solucionables comprando un auricular de mayor calidad.

3) Cuando los audifonos (el parlantito interior) se golpean en seco, el cono se descoloca de su posición natural de trabajo y ya no reproduce sonido con la intensidad de antes hasta que los vuelvas a colocar en posición.

El cono se descoloca porque en los auriculares baratos, la membrana y cono están hechos de una membrana muy delgada y liviana de algún tipo de material como el celofán (plástico) semi-rígida (generalmente transparente). La maleabilidad de esa membrana plástica es muy similar a la de una bolsita de envoltura de un paquete de cigarrillos, es casi el mismo material, y cuando se golpea, con mucha facilidad se vá de posición. También suele suceder que el pegamento que mantiene en posición al imán se despegue ya que es un pegamento barato, el imán se cae o se corre aprisionando al cono.

4) Cuando el usuario se coloca o descoloca los auriculares por succión o presión del aire (movimiento del aire que se ejerce al apretarlo contra las orejas) la membrana puede ser forzada a desplazarse fuera de su posición de trabajo lo cual es una molestia volver a colocarlos en posición soplando o agitando. El usuario suele sentir los *CRACKS* de la membrana cada vez que lo hace.

Al igual que el punto anterior, la membrana a ser maleable como el celofán de una envoltura de cigarrillos, es muy sensible a ser descolocada a cualquier cambio de presión en el aire, sea por succión o por empuje del mismo.

5) El potenciómetro de volumen se le gasta o abre la pista de carbón y corta el audio.

En los auriculares baratos, un potenciometro igualmente barato implica que, la pista conductora de carbón por la cual circula el puntero de toma de señal (cursor de volumen) no tiene el espesor ni la densidad (compactación del carbón) necesaria como para una larga vida útil, entonces con poco tiempo de uso, el puntero barre la totalidad del espesor de la pista de carbón, perforando eléctricamente la pista, ya que el cursor se apoyará en el material no conductor que hace de soporte del potenciómetro (cortándose la señal de audio). Otros problemas que aqueja a un potenciometro barato es que los materiales usados para las terminales (remaches sobre todo), se oxidan, o se aflojan y cortan la señal de audio.

Cabe aclarar adicionalmente, que mas allá de la vida útil y la facilidad de que se rompa un auricular barato. El sonido que produce tiene muchisima distorsión y el audio no se escucha *claro* y *limpio* cuando pasas de la mitad del volumen. De hecho suenan tan feo que los clientes tienden a subir aún mas el volumen para intentar disfrutar del sonido, pero como al subirle el volumen, la distorsión y los decibeles altos ATURDEN, terminan sacándoselos y los cuelgan en su cuello, entonces escuchan desde afuera como si fuera una RADIO portatil de AM/FM.

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7) Rotura estructural de la bincha, sea por carcaza quebrada o por arco doblado maliciosamente.

Una vez más, un auricular barato tendrá una estructura débil, fácil de romper aun inintencionalmente.



CONCLUSIONES:

Entonces para resolver todos los puntos objetados, está claro que se debe partir de un auricular de mayor calidad. Y de paso disfrutar de sus mejores prestaciones como ser reproducción de sonidos graves mas profundos y emosionantes, mayor claridad, etc.

¿Cómo elegir un auricular?

Hay muchos modelos, pero básicamente los categorizaremos según la configuración de su cableado.

a) Auricular tal, que el cable de audio se divide en un punto dado en dos y entra un cable a cada carcaza (carcaza audifono izquierdo, y carcaza audifono derecho). Como el cable de audio principal entra directamente en forma paralela a ambas carcazas, no existe en ellos un cable que cruce la bincha).

El problema con estos modelos, es que la fortaleza, es decir, la solidez estructural se divide en 2, aumentando al 200% las probabilidades/facilidad de rotura.

b) Auricular tal, que el cable de audio entra solo a una de las carcazas sea del audifono izquierdo o el derecho, y para enviar el sonido hacia la otra carcaza se usa un cableado dentro de la bincha. Y como característica, la vincha por la cual pasa el cable *puente* ES AJUSTABLE o ARTICULABLE.

El problema es que con el uso, el cable puente también se articulará, se ajustará, etc. Entonces ya no solo disponemos de un elemento rompible (el cable principal), sino que agregamos un segundo elemento rompible (el cable puente).

c) Auricular tal, que el cable de audio entra solo a una de las carcazas sea del audifono izquierdo o el derecho, y para enviar el sonido hacia la otra carcaza se usa un cableado dentro de la bincha. PERO como característica, la vincha por la cual pasa el cable ES FIJA, no se articula ni se ajusta. Porque el ajuste lo hace una segunda vincha mas chica e interior, generalmente formada por un elástico ancho en el cual se enhebra una banda sea de cuero, cuerina o plástico rígido entonces el elático hace de ajustador a la cabeza.

Es el ideal, porque tenemos que toda la fortaleza mecánica llega hasta la carcaza del audifono, sin dividirse. Y el cable puente como no se articula ni se ajusta, ya que está dentro de una vincha FIJA e inamobible, el cable no sufre desgaste ni fatiga alguna por lo tanto solo tendremos en esta configuración un solo elemento rompible que es EL CABLE PRINCIPAL.



Ahora, estos, son los 3 casos posibles para catalogar.

Otra categorización estructural, es si tiene o no vincha (sea de nuca o de cabeza).

Los que no tienen vincha, son auriculares que se meten dentro de la oreja, este tipo de auriculares NO los podemos usar por una cuestión de higiene, transmisión de enfermedades, durabilidad, compatibilidad de amplitud de señal, etc. Por lo tanto solo resta una opción viable.

Y la última categorización estructural, es si tienen el micrófono incorporado en el control de volumen o lo tienen saliente de la carcaza de uno de los audifonos.

El problema con el micrófono dentro del accesorio regulador de volumen (es decir, en el mismisimo cable principal, 20cm o 30cm antes de llegar a la carcaza de uno de los audífonos) es que el usuario se sentirá incómodo por diferentes motivos.

1) Los microfonos incorporados en el cable, son omnidireccionales, poque el modelo se basa en captar la voz del usuario sin que el usuario tenga que agarrar el cable y levantarlo hacia la boca. Entonces al ser omnidireccional captan todo el ruido de fondo del cyber. De hecho, este tipo de modelo está pensado para ser usado en la soledad de una habitación de una casa, no para su uso en un ambiente público.

2) Para que el microfono quede a la altura de la cabeza o cuello del usuario, el control de volumen con microfono incorporado en el cable, está tan solo a 20 o 30cm antes de llegar al auricular. Es decir, el cable principal se compone de 1m30cm o 1m80cm de longitud, luego el aparato control de volumen, y luego un segundo tramo de cable de tan solo 20 o 30cm de longitud. Como les demostraré mas adelante, el hecho de que el segundo tramo sea muy cortito implica que se romperá mucho mas fácil por más reforzado que sea.

FINALMENTE ELEGIR SEGÚN SU CONSTRUCCIÓN

¿Bincha de acero inoxidable o de plástico?, de acero obvio.

Las agarraderas que sostienen la vincha de acero suelen ser el punto crítico de rotura estructural. Es muy importante examinar su forma, ver si tienen puntos de quiebre insalvables, si lo ves muy endeble, no lo compres. Las agarraderas que transfieren la estructura mecánica rígida del acero a las carcazas plásticas de los audífonos deben ser hechas de plástico masizo, con la preferencia de que no tengan ángulos abruptos de 50º o mayor, porque los ángulos abruptos constituyen un punto de quiebre por fatiga del plástico.

Por último es muy importante que el cerramiento del auricular sea a tornillos. Ya que la idea es que lo que compremos sea totalmente desarmable sin deteriorar la carcaza, ya que si no es a tornillos es a trabas plástica que encastran, y para desencatrarlas y abrir el auricular es imposible no romperlas, y ese tipo de modelos abaratados no nos sirven bajo ningún concepto. Por lo tanto antes de comprar hay que confirmar, si no te dejan inspeccionarlo, solo comprar 1, no el lote.Así como está NUEVO (y para el horror del vendedor), desarmarlo completamente (llevar destornillador philips pequeño) y revisar si los materiales y la construcción convencen.

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CONJUGANDO TODOS LOS RAZONAMIENTOS EXPLICADOS

Buscaremos un modelo de doble vincha, con micrófono saliente de una de las carcazas para una mejor captación de la voz sin que se capte todo el sonido de fondo del cyber dentro de lo posible. Buscaremos un modelo con buenos audífonos, con sólidas membranas (cuanto mas profundos (menor frecuencia) los graves mejor, que en reproducción de graves a buen volumen no se escuchen saturados, eso implica que tienen mejores materiales. Tener mejor construcción, buenos materiales implica que el volumen logrado con el sonido onboard no sea muy alto ya que el sonido onboard está calibrado para auriculares extra-sensibles como los baratos..



El visto en la imágen es el A4-TECH HS-100, sin embargo muchas otras marcas tienen modelos similares, yo les voy a hablar de las virtudes y falencias.

Les presento la imágen de un auricular típico que cubren todas las caracteristicas deseadas (dentro de lo posible).



De mas está decir que las fundas alcolchonadas vienen extraibles (lavables como en todos los auriculares), en el ambiente de un cyber hay que pegarlas todas con silicona para que no se las roben o se salgan por el mal uso y abuso.

NOTESE QUE EL MODELO PRESENTADO ES SOLO ORIENTATIVO, MUCHAS MARCAS TIENEN MODELOS SIMILARES DEL MISMO RANGO DE PRECIO (u$s20 a u$s30).

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Habiendo salvado la tarea de elegir un auricular adecuado, procederé a explicarles...

¿CÓMO Y POR QUÉ SE ROMPEN LOS CABLES?

A todo cable se pueden ejercer 3 tipos de movimiento posibles.

TENSIÓN LINIEAL: (El famoso tirón), sucede cuando el cable se tironea linealmente alejando sus extremos uno del otro.

En la siguiente imagen se observa el cable típico de auricular barato sin reforzamiento.

Consiste en un aislante de goma o PVC blando para que sea maleable (articulable fácilmente). El problema que presenta este tipo de cable, es que la goma o PVC es elástica, no es rígida, ante el impacto de un tirón lineal, la goma o PVC no ofrece ninguna resistencia mecánica, ya que la misma se estira y toda la fuerza aplicada recae en los frágiles hilos de cobre que por lo general tienen un índice de estiramiento inferior, es decir el cobre se estira poco y nada sin romperse, puesto que no es un elemento elástico.



El problema de roturas por tensión lineal fue solucionado cuando se inventó el cable reforzado. Es decir, el cable se forra con un tejido de hilo sintético como el nylon.





El tejido tiene un índice de estiramiento bajo, como no es tan estirable o directamente no se estira, impone una resistencia mecánica a la tensión lineal (el tirón) (en otras palabras, no puedes estirar un cable con tejido de nylon o similar porque es como estirar una soga, necesitarías de mucha fuerza y hacerlo bien adrede).

Como el tejido es el elemento que impone la resistencia mecánica, en la construcción de los auriculares es muy importante que el tejido del cable reforzado esté sólidamente agarrado en los topes de goma donde entran en la carcaza (con un buen pegamento o bien apretado), ya que si el tejido se suelta, todo el cable será vulnerable a que lo rompan pegandole un tirón mas.

Sin embargo estos cables se rompen, porque aún quedan otros dos tipos de movimiento que se pueden aplicar a un cable y producir su rotura, pero por lo menos la tensión lineal ya no los rompería.



La siguiente acción mecánica que se le puede aplicar a un cable es EL DOBLADO. El cable no es un elemento rígido lineal como si fuera un cilindro de acero, permite por obvia necesidad que el mismo sea maleable, es decir, que se pueda doblar, enrollar, etc.

Viendo la siguiente imagen le comentaré de que se trata la rotura.



Resulta que cuando un cable se dobla, se doble sobre su centro, el EJE del cable, los hilos que estén en la parte interna de la curva del doblado (hilo B) se contraerán, mientras que los hilos en la parte externa de la curva del doblado (hilo A) se estirará, como el cobre (o el metal que sea) no es tan maleable, esos estiramientos y contracciones recurrentes van agrietando el hilo conductor, cuando las grietas se superponen y atraviezan todo su espesor, se produce el corte del hilo conductor y por ende se corta la señal de audio.

DIFERENTES CALIDADES HAY (solo como dato técnico):

En la construcción, los hilos conductores pueden estar flotantes en su interior (libres), o sea que el hilo de cobre puede desplazarse linealmente algunos milimetros internamente en el cable, lo que ayuda a prolongar la vida útil del cable, ya que en una curva de doblado se exige estiramiento en un punto dado, pero puesto que el hilo es flotante internamente, el hilo en una longitud mucho mayor actuará estirandose y corriendose para amortiguar el estirón, haciendo que ningún punto puntual sufra el impacto.

Por el contrario, si la goma está pegada a los hilos conductores, y los mismos no se pueden desplazar linealmente, todo estiramiento de la goma producido en un doblado apalancará al hilo de cobre estirandoló enfocadamente en el punto de la curva. Esto es lo normal en un cable e implica una vida útil inferior, ya que los cables con hilos flotantes son muy caros.




Aun los cables con hilos flotantes tienen una vida útil limitada, porque aún existe una tercera fuerza que se puede aplicar al cable.



LA TORSIÓN: LA FUERZA ASESINA!.

Sucede muy frecuentemente y sobre todo en cybers, que el usuario del auricular para colocarselo lo gira en sentido horario, luego cuando se lo saca, para colgarlo lo vuelve a girar en sentido horario, es decir, el auricular se va girando y girando, eso va produciendo que el cable se torsione sobre su propio eje. Es por eso que es muy importante tener la costumbre de ir acomodando todos los auriculares para que los cables no se torsionen.

Cuando llegan a un punto de torsión dado, en el caso de los cables reforzados, el tejido se suele desacomodar, se puede producir que el cable de goma protegido se escape del tejido haciendo una vueltita en forma letra A, donde el tejido sería la parte baja de la letra A y el cable de goma o PVC sobresale hacia arriba, es decir es la parte alta de la letra A.. esto se debe a porque todo el cable de goma fue torsionado dentro del tejido y desfazado con respecto al tejido, como tienen diferentes puntos de torsión actuaron como dos entidades diferentes, no solo produciendo la torsión interna del cable de goma sino que produciendo el estiramiento del mismo y por eso el cable de goma se alarga con respecto al tejido, como resultado el cable de goma se escapa. (ver imagen siguiente).



Indudablemente es un problema grave que atenta contra la vida útil de los auriculares.

A continuación te muestro un corte de disposición interna de un cable típico.



Se marcó en negro, los bordes y el eje del cable.

Como el cable siempre se dobla sobre su eje y también se torsiona sobre su eje, veamos los efectos destructores que tiene el eje.



Lo que se produce es que dado múltiples hilos dentro del cable, al torsionar (girar los extremos del cable en sentidos opuestos), los hilos conductores dentro del cable se irán apalancando (pivotando) unos con respectos a otros, y el cable que esté mas débil se romperá primero, luego seguirán los otros hasta que solo quede un hilo sin romper (en un punto dado).

FIN DE LA EXPOSICIÓN ¿COMO Y POR QUÉ SE ROMPEN LOS CABLES?

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¿CÓMO CONSTRUIR CABLES DE AUDIO SUPERIORES EN DURABILIDAD QUASI IRROMPIBLES?

Con paciencia, materias primas encontrables moyormente en ferreterías, y mucho ingenio.

No se trata de usar mejores materiales, porque no encontraremos mejores materiales que los que tienen los constructores fabricantes profesionales.

Sino de usarlos inteligentemente, de una forma radicalmente distinta.

Después si queres probarlos, podés hasta colgar 80kilos de cuerpo agarrandote del cable y hasta hamacarte, que no pasa nada!.


MATERIAS PRIMAS:

Soga de nylon de 4mm de díametro (mas delgada de la que se usa para colgar la ropa al sol). Necesitarán 2 metros por cada cable a construir.



Hilo de algodón común, como los que se usan para armar barriletes o atar envoltorios o cajas de pizzas.



Tubo termo-contraible color negro de 6.4 a 3.2mm de diámetro *recomendado* (sino queda otra, de 6 a 3mm de diámetro pero se hace dificil el envainado), la medida grande es la media sin contraer, y la medida chica es el tamaño contraido cuando lo calentaste sea con pistola de aire caliente o con el fuego de un encendedor de cigarrillos. Necesitarán 4.1m metros por cada cable a construir.





Hilo de bobinar (es el cobre con el esmaltado aislante y protector), estos serán nuestros hilos conductores, se compran en casas de proveedores para bobinados (preguntar en las casas donde se hacen reparaciones de motores, es decir, rebobinados de motores, en donde pueden ir a comprar hilo de bobinar). Ir al proveedor y pedir hilo de bobinar de 0.2mm de díametro (CERO PUNTO VEINTE) es decir la quinta parte de un milímetro de díametro. Pedir un rollo de la mejor calidad que tenga, se venden por peso, pidan 1/4 kilo a 1/2 kilo, no más.





CONSTRUCCIÓN:

De la soga comprada, cortemos un pedazo exacto de 2 metros de largo.

Luego, con un encendedor de cigarrillos quememos las puntas, de modo que los hilos de la punta se derritan, se fundan, ya retirado el fuego, cuando esté aun caliente aplastamos suavemente la punta contra un vidrio.



El objetivo es que si la soga tiene 4 milimetros de diámetro, la punta quede tenga 5.5 milimetros de diámetro, no mas. Vea la siguiente imagen.



Con el nuevo cable, ya no usariamos los topesitos de goma que usa el cable original, porque nuestro cable es un poco mas grueso, entonces los topes que hicimos en las puntas de la soga serán el futuro anclaje del cable en la carcaza.

El principio de funcionamiento de nuestro super-cable irrompible, es que es el nucleo (la soga) la que aporta la solidez mecánica, por lo tanto, puedes aplicar hasta 100 kilos de fuerza lineal (el tirón) que no pasará nada, la soga resistirá con un buen factor de estiramiento.

Por lo tanto con un nucleo sólido e irrompible resistimos la primera fuerza aplicable. Y como es el núcleo y no el recubrimiento lo que resiste no hay posibilidades de ahorcamiento del cobre.

El siguiente paso, consiste en extraer exactamente 3.6 metros de hilo de bobinar.

Se calcula, el largo de la soga multiplicado por un factor de 1.8, es decir 2mts de soga * 1.8 = 3.6mts.

TIP: El hilo de bobinar cuanto menos se manosea, mas intacto y fuerte queda colocado en el cable. Si nosotros lo manoseamos (lo plegamos, se nos enreda, lo tironeamos, etc.) el hilo de cobre no será intacto, fuerte, irrompible una vez colocado.

Para manipular los hilos:

Manipular un hilo conductor de 3.6mts de largo se hace complicado (recuerde que es mas del doble de su altura corporal), por lo tanto aplique la siguiente técnica.

Martille/atornille en su pared 2 clavos/tornillos separados por una distancia exacta de 3.6 metros. Los mismos serán usado a modo de sostenedores de hilos.

Luego, ate la punta del hilo de bobinar (que sobresale del carrete) en uno de los tornillos, luego, inserte sus dedos en el eje del carrete, y valla permitiendo que el carrete gire en la medida que usted se aleja del tornillo donde ató la punta del hilo. El objetivo es que el hilo de cobre se desenrolle del carrete de forma lineal y suavemente, sin manoseos ni tirones.

Deberá pasar el hilo por ambos tornillos ida y vuelta una 3 veces. De modo que quedarán extraidos del carrete exactamente 6 hilos de 3.6 metros de largo. Asegurese de que la hilada esté separada y no se enrede con las pasadas anteriores.

De esa forma tendremos un hilo continuo que va y viene de tornillo a tornillo 3 veces.

Cuando llegas al tornillo de origen (ya habiendo ido y vuelto 3 veces (3 hilos de ida y 3 hilos de vuelta) cortá el hilo de bobinar dejando unos 2 o 3 centímetros de excedente para que no se salga del tornillo final.

Dejaremos el carrete de bobinado guardado en lugar seguro. (a mí las manos de un chico me costaron 800gramos de hilo de bobinar robado (es que el cobre vale mucho en la reventa) ).

Vamos a usar 6 tramos de hilo de 3.6 mts por cada cable que armemos. Eléctricamente solo necesitariamos 5 (masa audio, audio izquierdo, audio derecho, micrófono, masa de micrófono), pero mecánicamente necesitamos 6 para balancear el cable.

Como todos los hilos son del mismo color, una vez colocados serían dificiles de diferenciar unos de otros, es por eso que se debe marcar de alguna forma los hilos.

A los fines de diferenciarlos, en ambos extremos de cada hilo extraido y cortado se aplicarán marcaciones en forma de vueltitas. Y ya que estamos para organizarnos, a cada cable diferenciado les daremos un significado, es decir un uso eléctrico pre-definido. Vea la siguiente imagen.



Para cuidar los hilos y que se manipulen lo menos posible, primero extraeremos 3 hilos de los sostenedores que atornillamos a la pared, extrayendo y marcando uno a la vez, es decir, marcaremos a cada hilo en ambas puntas en la medida que lo vamos extrayendo de la pared.

Entonces tendremos un grupo de 3 hilos perfectamente identificados.

El siguiente paso será bobinarlo en la soga, es decir, el grupo de 3 hilos, todos juntos serán espiralados alrededor de la soga, entre espira y espira que haya la distancia de 1 centímetro. Vea la siguiente imagen.





Para ayudarnos a que el grupo de hilos no se descoloque ni se corra, en el extremo de la soga por donde empezamos, atamos al hilo con el hilo de algodón.

Luego se espirala el grupo uniformemente a través de los 2 metros de soga. Si lo hiciste correctamente, te sobrará no mas de 15 a 20cm de hilo de cobre, puedes cortarlo si lo crees excesivo no sin antes transladar las marcaciones para no perder la pista de cual hilo es cual.

Se fija en la otra punta también con una atadura de hilo de algodón con nudo doble y bien firme.

EL OTRO GRUPO

Se retiran y marcan los 3 hilos que quedaron en la pared, que conforman el segundo grupo de hilos con las marcaciones correspondientes al grupo del micrófono.

Luego se corta el hilo de algodón de una de las punta de la soga. Se coloca el segundo grupo de hilos a 180º (el borde opuesto de la soga) con respecto al otro grupo de hilos, de esa forma de la punta de la soga saldrán 2 grupos de hilos, cada grupo de un lado diferente. Vea la siguiente imagen.



Luego se vuelve a atar con hilo de algodón la punta para afirmar la posición separada de ambos grupos.

Luego se espirala este segundo grupo por el surcado que dibuja el espiralado del primer grupo. Es decir, ambos grupos correrán paralelamente en forma de espiral adistanciado en 0.5cm.

En la medida que vaya espiralando el segundo grupo de hilos cada 20 centímetros vaya atando con hilo de algodón para evitar que los hilos se puedan correr.

Cuando llegue a la punta, corte el hilo de algodón de la punta, coloque el grupo a 180º tal como en la punta inicial y vuelva atar con hilo de algodón.

NOTA TÉCNICA: Se requiere que el cableado del micrófono esté fisicamente separado del cableado que transporta el audio, para evitar la inducción (interferencia) eléctrica de la señal de audio en la señal del micrófono, lo que generaría acoples, ecos, etc. Por eso nostros hacemos 2 grupos de hilo separados fisicamente y no que en un solo grupo se espiralen todos los hilos.

Así queda el cable con ambos grupos de hilos colocados.



Finalmente solo queda envainarlo con termocontraible, se requieren 2 capas de termo-contraible, asi que primero aplicamos una, la contraemos con calor, y luego aplicamos la segunda vaina.

Cortaremos el termocontraible en exactamente la longitud de la soga, 2 metros, sin manosearlo.

Si lo hiciste bien, el espiralado de cobre estará firmemente alrededor de la soga y no tendrá partes sueltas o flotantes, lo que puede complicar el envainado.

TIP: Cuando compres el termo-contraible, por unos $ más te recomiendo que compres todo el rollo de 100 metros sin manosear. Porque cuando le pides una cantidad menor, el ferretero medirá la cantidad y la enrollará en su mano, etc. El termo-contraible se doblará y tendrá pliegues que harán mas dificil el envainado.

TIP: Para q las puntas de hilos de cobre con sus marcaciones no se enreden, se dañen, ni se mezclen, aplicá un doblez de cinta adesiva agrupando los 3 hilos de cada grupo a lo largo de la longitud con todas las marcaciones, ya cuando sea hora de soldar se retira la cinta adesiva.

TIP: Envainar un cable de 2 metros de longitud es complicado aún cuando el termo-contraible no tiene dobleces porque es tan largo que es dificil de manejarlo. Recomiendo que uses un alambre de 0.50mm (medio milímetro de diámetro), atá una de las puntas del alambre a un soporte fijo como un tornillo bien amurado a una pared, algo fijo y firme para ser usado como anclaje, y así podrás tirar del alambre con mucha fuerza de ser necesario (cuando se necesite alisar el alambre por ejemplo se suele ejercer mucha fuerza). Básicamente la técnica consiste en meter el alambre en el termocontraible (ya cortado en la longitud deseada), por lo tanto el alambre debe tener una longitud mayor a la del termocontraible q usamos de vaina, luego, pasar la punta libre del alambre en la soga (enhebrarlo en la soga en su punta justo antes del topesito), dejá pasar unos 10 cm de alambre y doblá el alambre de modo que quede en forma de U agarrando al cable-soga en el doblez de la U, luego deslizamos el termocontraible (vaina) desde el alambre hacia el cable-soga con la ayuda que nos proporciona que el cable soga en conjunto con el alambre estén ambos estirados y tensionados. Se va deslizando la vaina, aplicando fricción entre las manos y la vaina de modo de que esta se deslice. No puedes apretar mucho para friccionar mas, porque se traba. Asegurate que la punta del cable-soga vaya derecha porque sino se traba el deslizamiento. Una vez que agarras esta técnica, es muy fácil envainar cables largos. Acordate de retirar el alambre de la soga y acomodar bien la posición final del termocontraible.

Una vez colocado, asegurarse que los topes de las puntas de la soga estén medio centímetro adentro del termocontraible, y le aplicas fuego para fijar el termo-contraible a una de las puntas, luego vas calentando linealmente a lo largo de la longitud del cable para ir contrayendo el termo-contraible, se aplica el calor tanto desde arriba como de abajo en calentadas de 20 cm, no mas, es decir aplicamos calor a lo largo de 20cm por debajo y luego el mismo tramo girado 180º y calentado lo que antes era la parte de arriba, con el objetivo de que el termo-contraible se contraiga balanceadamente a lo largo de todo el cable.

Cuando estemos por llegar al otro extremos nos aseguramos que el topesito del otro extremo esté también medio centímetro adentro del termo-contraible. Del termo-contraible solo tienen que sobresalir los hilos conductores.

TIP: No puedés calentar ni exponer al fuego los hilos conductores, porque si lo hace, el esmalte que tienen se arruinará y podrá haber corto-circuitos en el futuro.

Finalmente cortamos la segunda baina de termo-contraible y la aplicamos.

TIP: Para colocar la segunda vaina, también usaremos la técnica del alambre tensionador. Pero como ya no tenemos una soga desnuda en donde enhebrar el alambre para agarrarlo, al alambre le damos una vueltita justo detrás del topesito y con un doblez del alambre en ángulo de 90º enganchamos el principio y final de la vueltita de alambre de modo que el alambre pega una vueltita pero sigue su recorrido 3cm +. Ya aquí es mas probable q la punta del cable no vaya derecha porque el alambre tirará de uno de los laterales del cable-soga y no de su eje, tendrás q ir manipulandola en la medida q se desliza por dentro de la segunda vaina.

PD: según la construcción del auricular, nos puede convenir que la segunda vaina no llegue de punta a punta, sino que en el extremo en el que va a entrar a la carcaza del auricular no esté la segunda vaina para que sea mas delgado y que pueda entrar y acomodarse correctamente. Estas cuestiones se deben ir viendo con la experiencia según el modelo de auricular que usted use. Vea las siguientes imagenes en el siguiente post.

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Así viene el termo-contraible, en rollo, inmaculado, sin dobleces.







Colocando la primera vaina.









Ya con la segunda vaina colocada.

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¿POR QUÉ NUESTRO CABLE ES IRROMPIBLE?

FUERZA LINEAL APLICADA: (el famoso tirón), es la soga de nylon la que no se estira, es fuerte, se pueden aplicar 100 kilos de fuerza si querés que no cederá.

DOBLECES: Es la soga de nylon la que se dobla, el cobre como no está colocado linealmente en paralelo a la soga, por lo tanto el cobre no se dobla. Vea la siguiente imagen.



Fuerzas aplicadas en el peor de los casos naturales: Podrá observar a la soga doblada, pero el cable de cobre no se dobla, sin embargo las diferentes espiras de hilo conductor se van angulando, como participan como 5 espiras en un doblado natural, cada una está torsionando 36º (180º dividido 5 = 36º) con respecto a las espiras vecinas, es decir, cada espira con respecto a la anterior torsiona sobre el propio eje del hilo 36º y es aplicado a 2 o 3 cm lineales del hilo conductor, esta es una fuerza posible muy débil y no genera ningún impacto, ni siquiera fatiga acumulada. Por eso es importante el uso de dos vainas y no solo una, porque con una sola vaina, el doblado natural se dá en una longitud lineal de la soga menor, por lo tanto participan menos espiras en el doblado, si participan menos espiras, cada espira se torsiona en un ángulo mucho mayor y pueden sufrir fatiga (ejemplo: 180º divido 3 espiras = 60º).

TORSIÓN: La soga de nylon en conjunto con ambas vainas de termo-contraible impiden que el cable se torsione sobre el eje de la soga que es el eje mecánico de todo el conjunto.

Como verán, el cable es totalmente irrompible, ninguna de las 3 fuerzas que se aplican al cable durante el uso pueden impactar sobre los hilos de cobre.

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Consideraciones de montaje del cable

En los puntos de anclaje del cable en la carcaza se debe usar una transición mecánica progresiva que pase del rígido al blando progresivamente.

Considere que si la carcaza de los audifonos es el punto de partida, el elemento en uso, y su consistencia es totalmente rígida (es decir, no se trata de una goma gelatinosa). Entonces se considera a todo el cuerpo de la carcaza mecánicamente rígido y puesto que es mas voluminoso y pesado que el cable, la carcaza actuará como ancla. Por el contrario, el cable es totalmente maleable, es decir mecánicamente blando.

Si nosotros simplemente insertáramos y trabáramos la punta del cable en la carcaza, y nada más, dejaríamos un ángulo de libertad abrupto apenas saliendo de la carcaza, es decir, pasaríamos de un objeto rígido a un objeto blando con casi CERO longitud transicional que amortigüe.

¿Por qué se necesita pasar mecánicamente del rígido al blando progresivamente y no abruptamente?

Porque generaría fallas estructurales. El cable por sí mismo no se fatiga ni se rompe, pero si colocamos un elemento ajeno al cable que amordase al mismo rígidamente y este elemento sea mucho mas pesado que el tramo de cable que amordasa, se comportaría el elemento como la bola de fundición de acero al final de una cadena, es decir, todas las fuerzas mecánicas que se aplican al elemento no serán absorbidas por el elemento porque es rígido, todas esas fuerzas sumadas serán transmitida al cable porque es blando generando una amplificación de fuerzas en el cable en su punto mas cercano al elemento transmisor. Y eso es una fuerza grave que puede dañar artificialmente el cable.



Movimiento transicional sin amortiguación que daña el cable.





Movimiento transicional progresivo que a medida que se aleja de la carcaza permite mas movimiento.





Con esto, ya los he convertido en expertos en cableado.

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Reparación y modificaciones para anular las fallas de diseño del auricular a4-tech hs-100

Lo primero que vamos a hacer es cambiar el cable de 30cm de largo que va desde el control de volumen hasta la carcaza del auricular. Lo reemplazaremos por nuestro cable de 2 metros.

Resulta que casi todas las fallas se concentran en el cablesito de 30cm de longitud, debido a que su corta longitud evita que el cable pueda estirarse y así repartir a lo largo del cable las fuerzas mecánicas aplicadas y por ende amortiguarlas, por lo tanto termina concentrando todo el daño en los extremos del mismo cablesito.

DESARME

Tomaremos el control de volumen, y con paciencia y solo con las uñas localizaremos la división de las dos mitades en la carcaza del control de volumen. Deberemos separar las dos mitades de forma PARALELA, es decir iremos separando las 4 esquinas al mismo tiempo para que las mitades se alejen una de otra de forma paralelas. Si no lo hicieramos así, romperíamos algunos de los enganches porque son solamente 4 pistillos que si los inclinás se quiebran, uno en cada esquina. Vea imagen.

TIP: Se recomienda no cortarse las uñas por 2 o 3 semanas.



Una vez que se abre el conjunto, retire ambas carcazas.

En el modelo que tratamos, originalmente viene la plaquetita interior soldada de la siguiente forma.

Color cobre         =   Masa de micrófono.     = Serigrafía dice GND (de GRouNd)
Color rojo            =  Salida de micrófono.    = MIC OUT
Color verde         =  Audio R (right).              = R OUT
Color azul           =  Audio L (left).                 = L OUT
Color cobre+rojo =  Masa de audio.            = GND

Desoldamos el cable a reemplazar, y limpiamos sacando el estaño de la plaquetita.

TIPS:
* Para no recalentar la plaqueta, use un soldador de 40W y no de 30W. No solo podrá soldar mejor, sino también desoldar mejor, porque lo hará mas rápido y no tendrá que recalentar.
* Caliente todas las soldaduras al mismo tiempo y tire levemente todos los cables al mismo tiempo.
* Para retirar el estaño sobrante, caliente todas o varias soldaduras al mismo tiempo y sin perder tiempo sacuda la plaqueta con un parate abrupto, la inercia hará que la soldadura caliente se salga. (Para hacer un parate abrupto, use un movimiento de muñeca o haga que la mano se estrelle contrá la mesa por ejemplo.)

La plaqueta debe quedar como en las siguientes imágenes.





Nota: Nótese en las imagenes que yo desoldé ambos cables pero usted solo quite el cable cortito original.



CONECTAR CABLE NUEVO

Lo primero que hay que hacer es volver a visualizar nuestro esquema de significado de cada hilo marcado. Vea siguiente imagen.



Hay que visualizar a donde en la plaqueta va conectado cada cable.

Empecemos por conectar el cable que va en la primera soldadura de la plaqueta, de preferencia la soldadura donde van los 2 cables de masa del micrófono (recuerde que por una cuestión mecánica tenemos 2 hilos que cumplen la misma función, entonces los pondremos juntos a ambos en el mismo agujero).

Pero primero debemos acortarlos, ya que el espacio de la carcaza en el control de volumen es reducido y si abultamos mucho hilo no cerrará bien, cortaremos los hilos a colocar dejando solo un largo de 2cm, (SE CORTA SOLO EL QUE SE SUELDA, uno a la vez).

Una vez cortado, tenemos que pelarlo, recuerde que el hilo de bobinar tienen un esmalte protector, procederemos a quemar con un encendedor de cigarrillos la punta (no mas de 4 milímetros de largo), el esmalte se carbonizará, luego deberemos rasparlo un poquito con la uña o un destornillador plano para sacarle el esmalte carbonizado.

Luego ya con el cobre a la vista y limpio, estañaremos la punta aplicando estaño y calor.

Luego insertaremos el hilo por el orificio desde el lado opuesto al lado de las soldaduras. Una vez que el cable atraviese el agujero procederemos a soldarlo.

Se repite con el resto de los hilos.

Visualizar donde vá, cortar, pelar, estañar, colocar y soldar.

TIP: Trate en lo posible de no articular mucho los hilos ya colocados porque se cortarán por fatiga antes de que termine el trabajo.

Así queda el trabajo terminado.





Así queda luego con los 2 extremos conectados, por un lado nuestro cable y por el otro lado el cable original largo que contiene los plugs de conexión a la CPU.



Solo resta colocar la perillita del switch y la carcaza.

Lo primero que tendrá que hacer es calentar la pistola de silicona, que quede bien caliente, luego aplica una gota grande de silicona caliente en el lado interior de la carcaza, y apoya el topesito de la punta de nuestro cable que está recubierto ya por el envainado, de modo de pegar el topesito dentro de la carcaza.

Luego con el cable pegado a una de las mitades de la carcaza, acomodar los hilos, la plaquetita en posición, colocar el otro cable en posición.

Luego aplicar una gota pequeña de silicona caliente sobre el topesito del cable a modo de que al aplicar rápidamente la otra mitad de la carcaza el topesito quede pegado a ambas carcazas interiormente.

NOTA: El topesito debe tener solamente 1 envainado (para armar este modelo de auricular), ya que la segunda vaina empieza medio centímetro después. De lo contrario el cable grueso hasta la punta misma no dejaría cerrar bien la carcaza del control de volumen.

Cuando cerremos ambas carcazas, veremos que el segundo envainado se casi se apoya a la carcaza, deberemos proceder a pegarla a la carcaza, armando un conito de silicona bien caliente.

TIP: Todas las partes deben ser previamente limpiadas con alcohol para que no tengan grasitud y la silicona se pegue fuertemente.



TIP: Trate de comprar tubitos de silicona de calidad, vienen tubos de silicona baratas, pero en realidad son una mezcla, no es silicona pura, entonces requieren de mayor temperatura para derretirse bien, y suelen no tener buena aderencia debido a sus impurezas.

Así queda con la carcaza colocada.



TIP: Para armar el conito sin problemas, primero coloque silicona bien caliente alrededor de la junta cable/carcaza trate de que sea homogeneo, luego deje pasar 1 minuto y empiece a aplicar una buena dosis de silicona alrededor del cable en buena cantidad pero a 3 centímetros de distancia de la carcaza todo alrededor del cable y estando el cable verticalmente haga que la gravedad terrestre haga caer la silicona derretida cubriendo el cable, luego aplique una segunda capa menor un poco mas abajo, y así. Recuerde que en lo posible debe ser un conito de unos 3 centímetros de largo.

TIP: Si le mete el dedo a la silicona, se ensucia y queda feo.

TIP: Es posible que mientras, la silicona se va enfriando, que necesite poner el cable/carcaza horizontalmente e ir dando vuelta todo el conjunto para que ningún lado del cono se engrose con respecto a los otros lados.

TIP: Cuando la silicona está en proceso de enfriamiento trate de no tocarla (es decir intentar cambiarle la forma), porque si lo hace, la silicono se debilitará.

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MODIFICACIONES NECESARIAS PARA EVITAR FALLAS DE DISEÑO QUE ACORTEN LA VIDA ÚTIL DEL AURICULAR HS-100 A4-TECH

Vea la siguiente imagen.



Lo primero que se le hace es anular la articulación del brazo del micrófono.

¿Por qué?, porque el micrófono está diseñado para que gire solo 90º, pero los clientes son salvajes y no saben eso, y terminan queriendolo hacer girar 180º (cuando se colocan el auricular alrevés porque así el cable se orienta para adelante y se confunden), entonces, no solo les rompen los limitadores plásticos (unos pistillos de plástico que sobresalen y recorren la *pista* de la articulación marcando los topes, sino que además cortan el cable que no le queda otra que pelarse y romperse.

Es por eso que en la imagen anterior no solo ve todo ensiliconado donde debe estar el espacio de la *pista* de la articulación, sino que además el cable original que va hasta el micrófono ya había sido roto y en su lugar hay una conexión también hecha de hilo de bobinar.

Esa es una de las modificaciones, la otra modificación es que el cable salga por adelante y no por altrás (porque si sale por atrás estará todo el tiempo doblado y eso es contra-producente.

Para que salga por adelante se debe hacer un corte en el plástico para darle el espacio para que salga por adelante. Vea la siguiente imagen.



El cable debe pasar entre la pared de la carcaza y el pistillo hembra del tornillo, al cable se lo debe undir bien para adentro, a veces necesitará ejercer presión con un destornillador plano bien grande, y tratar que ninguna parte del cable se quede arriba del pistillo porque te impedirá empujarlo.

Luego se lo dobla, exteriormente hacia abajo y se lo vuelve a doblar para que pase por el lado exterior del brazo del micrófono, y se aplican prescintos plástico para retener al cable en esa posición (recomiendo 3 prescintos plástico medianos, o 2 grandes).

TIP: Se deberán colocar los prescintos de modo que el enganche quede del lado de afuera y no lastime el rostro del cliente.

También recomiendo que en esa parte del cable, la que vaya a quedar prescintada, tenga unos 10 o 15cm de una tercera vaina de termo-contraible a modo de cono de reducción de movimiento.

Una vez montado el cable se proceden a hacer las conexiones necesarias.

Vea la siguiente imagen.



Primero determinemos cual es el conector positivo (+) y el negativo (-) del parlantito.

En cada modelo es diferente, hay 2 formas de saberlo.

El fabricante del parlantito, le aplica esmalte rojo al conector (+), luego cuando arman el auricular en fábrica, ese esmalte rojo se suele disipar pero aún quedan rastros, y se puede diferenciar cual es el (+) y el (-).

La otra forma es que sea un modelo donde el símbolo (+) y el (-) estén marcados en el mismo plástico en forma de grabado.

Si no hay ninguna indicación, fíjese como están conectados los cables originales, distinga cual iba al positivo L OUT o R OUT y cual era la MASA.

Tome nota, y recién ahí puede desoldar todos los cables originales, y hacer las conexiones pertinentes de la misma forma como conectamos los hilos al control de volumen.

Visualizar cual va en cual lugar, pelar, estañar y soldar.

TIP: No puedes calentar mas de 1 o 2 segundos máximo la soldaduras del parlantito, o lo quemarás (se desprende el soporte de la soldadura, o se corta el hilo de bobinado de conexión interna del conito del parlante).

Les indico que la masa de audio, es la misma masa en común para ambos parlantes.

En el caso de este auricular, la masa del otro parlantito es el cable color cobre que viene del cable puente, por descarte el otro cable que trae el cable puente es el (+).

TIP: Vea de no conectar el R OUT en el parlante del lado izquierdo que sería el L OUT, porque invertirá los canales de audio, y en juegos 3D tener el audio bien es muy importante.

Otra cuestión es que muchos micrófonos tienen una polaridad de funcionamiento, ya que se aplica en ellos una componente de corriente continua para que trabajen, entonces no invierta la masa (cable original color cobre) con el MIC OUT (cable original color rojo), porque sino no funcionará el micrófono.

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Vistas como queda todo armado.

Las siguiente 2 imágenes son sin colocar aun la almoadilla.







Y estas son con la almoadilla colocada.







Nótese que la vincha ya no está, solo está el elástico como medio de ajuste, es que las vinchas originales se quiebran (porque son 2 mitades de plástico unidos con calor en los bordes para unir las dos mitades que la forman aparte de una lámita transparente rígida que va en el medio, lo que quedan rígidos y eso hace que si alguien lo manipula descudadamente los quiebra (aparte con 6 meses de uso ya se resecan y pierden flexibilidad y chau).

Tengo planeado en el futuro manda a hacer 16 vinchas de cuero a alguna costurera.

[Goodp28]

Modificación preventiva para evitar la falla estructural de diseño en los soporte de la vincha.

Creo que hasta lo hacen adrede, para darle una cierta vida útil y que vuelvas a necesitar comprar otro. Por que la verdad, quienes los fabrican son ingenieros, no pueden ser tan ignorantes de no ver semejante fallas de diseño.

Vea la siguiente falla estructural que tuvo el auricular.



La cuestión es que como la pieza tiene una silueta donde en el medio hay un ángulo abrupto de casi 90º en forma de "> <", justamente el plástico se empieza a fisurar por fatiga en esos mismisimos puntos, en los ángulos, se fisuran ambos al mismo tiempo, se va fisurando con cada uso, y sin hacer ningún tipo de fuerza, solo la presión que ejerce el acero de la vincha y el elástico. Llega un punto donde ambos laterales están totalmente fisurado, y solo resta que se doble el fondo de la pieza y con un uso más sin abuso alguno se quiebra totalmente. (Lo digo con conocimiento de causa, a mí se me quebró uno en mis propias manos).

La forma de reparar preventivamente esta falla de diseño estructural, es convertir la forma "> <" en una forma ") (", es decir, achicando los ángulos.

Para ello aplique cemento tipo "LaGotita de Poxipol", de modo que haya un rellenado del ángulo (tendrá que agregar capa tras capa), rellenamos así a pesar de que este pegamento en su instructivo dice que no sirve para rellenar intersticios, pero funciona igual.

Vea las siguientes fotos como queda.







Finalmente cabe mencionar, que como he respetado el cable original que va hasta los plugs de conexión, he fijado al mueble con una serie de grampas para caño al control de volumen. Es decir, todo lo que es cable original + carcaza de volumen es FIJO, no se mueve mas, no se articula mas, no se rompe.



Guía completada... ahora sí pueden hacer sus comentarios / preguntas.

[cabineroaq]

gracias se ve bien bueno y va ser mejor para los audios

[Chrono_Trigger]

Muy buena guia, voy a ponerla en practica...aunque sea en parte ;)

Todo sea por minimizar costos, y asi maximizar en algo las utilidades...8)

[melomano]

Gracias por compartilo por el foro asi que no queda mas que ponerse las pilas y tener nociones basicas de electronica para hacer esas mejoras con respecto a los audifonos que nos muestras A4-TECH HS-100 cual es su precio .. nuevamente agradecido por compartir la info..!!

[foxkiller]

falto más info y los plug como lo sueldas?

[spectre00]

ta bacan la guia pero yo tengo audios q ya tienen como 2 años y ahi estan los modelos son los halion T3 ya q viene con un ganchito tipo elastico para q no se jale el cable q sale del parlante se los recomiendo antes usaba las otras marcas y al mes o 2 semanas a reparalos
http://www.google.com.pe/imgres?q=au...1t:429,r:1,s:0

[Goodp28]

ta bacan la guia pero yo tengo audios q ya tienen como 2 años y ahi estan los modelos son los halion T3 ya q viene con un ganchito tipo elastico para q no se jale el cable q sale del parlante se los recomiendo antes usaba las otras marcas y al mes o 2 semanas a reparalos
http://www.google.com.pe/imgres?q=au...1t:429,r:1,s:0

ganchito? no le veo nada extraordinario mirando las fotos, si te referís a los topes de goma, todos tienen eso (escepto los muy truchos) pero eso no garantiza nada.

[Goodp28]

falto más info y los plug como lo sueldas?

la razón por la cual no hablé de los plugs, es porque la guía pretende que se cambie solo el tramo de cable que vá desde el control de volumen hasta el headset, que es lo que en realidad se va a romper si usar el control de volumen atornillado en el lateral del mueble.